摘自 《BAZAAR 时尚巴莎》 2007年10月

如果我们将时尚圈视为一个小小的世界，他们就是令这个世界诞生的原动力；
那些盘旋在他们脑海中的创意，决定了在这个时代我们将拥有平淡抑或惊艳；
在我们的眼中，他们总是西装笔挺，在超模和明星的左拥右抱下走上舞台，
接受台下热烈的掌声，灿烂的鲜花、崇高的敬意甚至激动的热泪，
却很少有人知道，能够在设计师工作室里待过3个月的人，
不但都有一副好头脑，也一定有一个好身体，
因为你必须能够忍受3天3夜不眠不休、一个细节重复修改几十次的工作强度；
他们说自己，是在重压下幽雅前行的人；
我们说，他们把重压留给自己，是为了让我们行走的更加幽雅。

90年代的中国时装市场，到底需要什么？“吉芬”创办人、第一位在巴黎时装周上做开场秀的设计师谢锋在他的时尚之旅一书中写道：“时装业一般会经历三个阶段，即自然品牌时代、设计品牌时代和品牌多元化时代。在第一个时代，品牌靠产品的大批量生产与销售自然而然的确立；第二个时代则是服装公司通过聘请优秀的时装设计师和建立自己的产品风格来有意识的形成；而到了第三个时代，前两种类型的品牌并存发展，大大小小的各种品牌合理竞争，再也没有一两个大品牌主导潮流和消费的现象了。”1996年中国国际时装周的创办，标志着中国时装市场向设计品牌时代的逐步转型，在此之前则是自然品牌的天下。

自然品陴时代，讲究低成本、快生产，没有人在乎花样上的翻新，往往一个款式就代表了一整个类型的服装。如果一件带帽子的运动上衣受欢迎，你会发现，几天之后，所有的商场和柜台都在出售相同的上衣，那是一个不怕撞衫的时代，人们怕的是，别人都有我没有。“玫瑰坊”创办人、从事高级订制时装的郭培至今还记得，90年代初，她发现了—种类似于床单布的格子面料，便半开玩笑半试验地制作了—批短裙裤投放到市场上；结果几个月之后，大半个中国的女性都穿上了这种吊在脚踝上面的裙裤。

设计师不能做梦想的独行侠，一件雕塑或者一幅油画或许可以留待百年、千年之后传世，但一件时装却必须由相应时代的人来演绎。在设计师的梦想里，可以缺乏资金、缺乏资源，但惟独不能缺乏品位相投、惺惺相惜的顾客。如果Givenchy失去了奥黛丽·赫本的演绎、如果Dior没有了战后第一批职业女性的拥戴，我们很有可能无法在今日的时装舞台上01。到达希，．大师的名字。因此，我们可以想象，渴望在90年代初的中国寻找欧美富豪生活方式响应者的张肇达，他的道路有多么的艰难和孤浊，他失败了。但我们却应该送上敬意，或许正是由于那2000万的一汜重击，将封闭着中国时装梦想的外壳砸出了第一条裂痕，而当年徘徊在“浪度”柜台外的人们，或许正是今日中国时装设计师们最珍惜的知心人。

如今，张肇达已经是拥有多个时装品牌的设计师，他的品牌遍布全国，许多人慕名远道而来，请他为自己订制时装。但张肇达仍然记得1994年的经验和教训，旗下品牌每次在向市场推出新品之前，他都会首先让自己的 VIP客户试穿，并根据他们的意见反复修改。他的名言是：“别急着去改变市场，先看看你能否满足他们的梦想。”

谢锋刚刚在巴黎时装周上做了开场秀，郭培又被邀请到米兰参加高级时装周，计文波是第一个在米兰男装周上作秀的中国设计师，罗峥、房莹、吴海燕都曾在卢浮宫内举办自己的专场时装秀，张肇达、武学伟、武学凯、刘洋、梁子、张继成设计的时装也都远销海外，中国时装已经走出了国门，然而，中国设计又是否能在国际上拥有属于自己的“商标”呢？

在《时尚巴莎》21周年之际，我们想大家大声的呼吁，去穿一件中国设计师品牌的时装吧，这里不只有美丽和时尚，还有很多设计师的追求和梦想。